S-21 e Killing Fields: come visitare la memoria cambogiana

C’è una tappa che, secondo noi, nessun viaggio in Cambogia dovrebbe saltare: la visita ai luoghi della memoria di Phnom Penh. S-21 e i Killing Fields di Choeung Ek non sono attrazioni turistiche nel senso abituale del termine, ma passaggi essenziali per capire il Paese che hai davanti. Ti spieghiamo cosa furono, cosa vedrai e come organizzare la visita con rispetto, con tutte le informazioni pratiche aggiornate.

©️ @Marcin Konsek – CC BY-SA 4.0

Cosa furono S-21 e i Killing Fields

Tra il 1975 e il 1979 la Cambogia visse uno dei capitoli più bui della storia del Novecento. I Khmer Rossi, il regime guidato da Pol Pot, presero il potere nell’aprile del 1975 e svuotarono le città per costruire una società agraria di stampo maoista: scuole chiuse, monasteri profanati, famiglie separate. In meno di quattro anni morirono tra 1,7 e 2 milioni di persone, più di un quarto della popolazione, tra esecuzioni, fame e malattie.

S-21 era il centro di questo sistema. Era in origine il liceo Tuol Svay Prey, nel centro di Phnom Penh: i Khmer Rossi lo trasformarono nel carcere di sicurezza 21 (Security Prison 21, da qui la sigla), dove passarono oltre 17.000 persone, quasi tutte poi uccise. Le esecuzioni avvenivano fuori città, nei cosiddetti Killing Fields: oggi se ne conoscono più di 300 in tutto il Paese, e il più noto è Choeung Ek, a una decina di chilometri a sud della capitale, dove furono uccise circa 17.000 persone.

Visitare questi luoghi oggi significa dare un volto alle statistiche. E capire perché la Cambogia è quel che è: un Paese giovanissimo e sorprendentemente aperto, che ha deciso di conservare la memoria invece di seppellirla.

Tuol Sleng, il museo del genocidio (S-21)

Il museo del genocidio di Tuol Sleng si trova in centro, al numero 113 di Street 113 (angolo con la 350), nel quartiere di Boeung Keng Kang III. È stato inaugurato nel 1980, pochi mesi dopo la caduta del regime, ed è rimasto quasi intatto: quello che vedi è quello che era. L’edificio A ospitava le celle dei prigionieri “importanti”, con i letti di ferro e gli strumenti di tortura lasciati al loro posto; negli edifici B e C le aule sono state trasformate in celle minuscole, in mattoni o in legno, e i balconi sono ancora attraversati dal filo spinato. La parte che colpisce di più è la galleria con le fotografie scattate all’arrivo di ogni prigioniero: migliaia di volti, uno accanto all’altro. Nel cortile, infine, le tombe bianche degli ultimi 14 detenuti, uccisi proprio qui all’arrivo dei vietnamiti.

©️ @Marcin Konsek – CC BY-SA 4.0

Le informazioni pratiche per la visita:

• Orari: tutti i giorni, dalle 8:00 alle 17:00. I documentari vengono proiettati dal lunedì al venerdì alle 10:00 e alle 15:00.
• Biglietti: 5 dollari per gli adulti, 3 dollari per i ragazzi dai 10 ai 17 anni (con documento), gratuito sotto i 10 anni e per i cittadini cambogiani. Il pagamento è solo in contanti (dollari o riel) e i biglietti si comprano esclusivamente alla biglietteria all’ingresso.
• Audioguida: 5 dollari, disponibile in 11 lingue tra cui l’italiano. La consigliamo: i pannelli esplicativi sono pochi.
• Guida: si può richiedere una guida personale (inglese o khmer), a contributo libero.
• Età consigliata: il museo stesso sconsiglia la visita sotto i 14 anni.
• Durata: in media servono dai 60 ai 90 minuti, a seconda del ritmo.

Per il dress code valgono le regole dei luoghi di culto cambogiani: spalle, braccia e gambe coperte. Dentro gli edifici espositivi l’uso del telefono è vietato e il clima è quello di un cimitero: vale il silenzio. I piani terra sono accessibili in sedia a rotelle, i piani alti solo da scale. Sul sito ufficiale del museo trovi il regolamento completo e i programmi in corso, dalle proiezioni ai cicli di testimonianze dei sopravvissuti nei giorni feriali.

Choeung Ek, i Killing Fields

Dopo S-21, la seconda metà del percorso è Choeung Ek, il sito commemorativo dell’omonima località a circa 11 chilometri a sud del centro. Qui si trovava un’antica piantagione di alberi da frutto: i prigionieri venivano portati qui di notte, con i camion, e uccisi a colpi di badile o machete per non sprecare munizioni. Alla caduta del regime vennero riesumate 8.985 salme; altre 43 fosse comuni sono state lasciate intatte, come si trovano. Ancora oggi, dopo le piogge, frammenti di ossa e vestiti affiorano dal terreno: il percorso su passerella di legno è pensato proprio per non calpestare le aree sensibili.

Il punto focale del sito è la stupa commemorativa: sette piani di vetro che custodiscono migliaia di teschi e ossa, catalogati per età e sesso. Prima di salire i gradini si tolgono le scarpe.

©️ @Timgray200 – CC BY-SA 3.0

Anche qui le informazioni pratiche:

• Orari: tutti i giorni, dalle 7:30 alle 17:30.
• Biglietto: 6 dollari, audioguida multilingue inclusa. Solo contanti.
• Durata consigliata: 60-90 minuti sul posto.
• Dress code: vietati canottiere, top senza maniche, pantaloncini sopra il ginocchio e abiti attillati: schiena, spalle, stomaco e ginocchia devono restare coperti.
• Comportamento: silenzio o toni bassi, niente cibo, ed è assolutamente vietato toccare o portare via qualsiasi cosa dal terreno.

©️ @Clay Gilliland – CC BY-SA 2.0

Come organizzare la visita

Il nostro consiglio è visitare i due luoghi lo stesso giorno, nell’ordine storico: Tuol Sleng al mattino (apre alle 8:00, quando c’è meno folla) e Choeung Ek nel primo pomeriggio. In alternativa, se una giornata intera ti sembra troppo, dividi le due visite su due giornate: meglio due mezze giornate con la testa giusta che una maratona emotiva.

Per gli spostamenti:

• Tuol Sleng: è in centro, si raggiunge facilmente in tuk-tuk o con Grab con 1-2 dollari dal centro o dal quartiere dei musei.
• Choeung Ek: esiste una linea di bus cittadina (la 11B, circa 1.500 riel a corsa), ma orari e attese sono poco affidabili. La soluzione più comoda è il tuk-tuk privato: 15 dollari circa per andata e ritorno con attesa (90 minuti sono il minimo che ti consigliamo), 25 dollari per un taxi. Concorda sempre il prezzo totale prima di partire. In alternativa, i tour condivisi da Phnom Penh combinano i due siti con guida e trasporto.

Alcune avvertenze utili: compra i biglietti solo alle biglietterie ufficiali (ignora chi ti offre “biglietti salta-fila” per strada), porta contanti e acqua, e copriti già prima di uscire dall’hotel così non avrai sorprese all’ingresso. Per il resto della giornata, ti conviene bilanciare: dopo queste visite, un giro tranquillo per la città è il modo migliore per riprendersi, e nella nostra guida su cosa vedere a Phnom Penh trovi tante idee, dal lungofiume al Mercato Russo. Se invece preferisci farti accompagnare, la nostra Visita di Phnom Penh inserisce questa tappa in un percorso più ampio, e nell’articolo sui 14 giorni in Cambogia trovi come collocarla nel tuo itinerario.

Domande frequenti

Quanto costa in totale visitare S-21 e i Killing Fields? Conta 11 dollari a persona (16 se noleggi anche l’audioguida di Tuol Sleng), più i trasporti: 1-2 dollari per il tuk-tuk urbano e circa 15 per l’andata e ritorno a Choeung Ek.

Conviene visitarli lo stesso giorno? Storicamente i due luoghi si completano a vicenda, e la maggior parte dei tour li unisce in un’unica giornata. È però un’esperienza emotivamente pesante: se viaggi con ragazzi o sei particolarmente sensibile, dividerla su due giorni è una scelta altrettanto sensata.

Si possono fare fotografie? A Tuol Sleng le fotografie per uso personale sono consentite (è vietato l’uso commerciale senza autorizzazione e l’uso del telefono dentro gli edifici espositivi). A Choeung Ek non c’è un divieto esplicito, ma ti chiediamo di comportarti come in un cimitero: se scatti, fallo con discrezione e lontano dalla stupa.

I siti sono adatti ai bambini? Il museo di Tuol Sleng sconsiglia la visita sotto i 14 anni, e noi condividiamo la raccomandazione: le immagini e gli strumenti esposti sono crudi. Per Choeung Ek vale lo stesso criterio, con la differenza che all’aperto il contesto è meno concentrato.

Cosa sono i Khmer Rossi, in poche parole? Il nome con cui è passato alla storia il regime comunista guidato da Pol Pot che governò la Cambogia dal 1975 al 1979. Nel tentativo di creare una società agraria “pura”, il regime fu responsabile della morte di una fetta enorme della popolazione. Per approfondire il contesto del tuo viaggio, la guida completa alle vacanze in Cambogia è un buon punto di partenza.

Visitare S-21 e i Killing Fields non è una tappa allegra, ma è uno dei modi più onesti di conoscere la Cambogia: un Paese che ha scelto di tenere aperta la memoria, e che per questo merita ancora più rispetto. Se vuoi costruire un itinerario che inserisca questa visita nel momento giusto del tuo viaggio, scrivici: ti aiutiamo noi.

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